Jak zaizolować nowe i docieplić stare ściany z bali drewnianych?

O czym trzeba pamiętać podczas termoizolacji?

Termin domy z bali najczęściej kojarzy się z ciężkimi, drewnianymi belkami, charakterystycznymi dla architektury wiejskiej czy góralskiej. Tymczasem wiele firm ma w swych ofertach obiekty wznoszone z elementów drewnianych o grubości zaledwie 50 mm.

Według normowego nazewnictwa obowiązującego w Polsce, słowem bale określa się deski w granicach grubości od 50 do 100 mm. Ta sama norma elementy drewniane w granicach grubości 100–175 mm nazywa krawędziakami, a powyżej 200 mm grubości - belkami.

O ile w przypadku tych ostatnich można osiągnąć wymagany poziom współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych bez konieczności stosowania warstwy izolacji termicznej, o tyle budynek wykonany z cieńszych bali, o grubości do 200 mm, wymaga dodatkowego docieplenia.

Ze względu na wysokie walory estetyczne tego typu konstrukcji, izolację montuje się w szkielecie drewnianym od strony wewnętrznej, w przeciwieństwie na przykład do tradycyjnych fasad otynkowanych.

Ocieplanie nowej ściany z bali drewnianych od strony wewnętrznej

Konstrukcję szkieletową trzeba przygotować tak, aby ściany z bali drewnianych nie osiadały. Należy zacząć więc od wykonania słupków, które mocuje się przewiązkami perforowanymi co około 400 mm. Montaż do bali w ruszcie dystansowym powinien umożliwiać przesuwanie się mocowania w pionie.

W podłużnym otworze, wykonanym w miejscu mocowania rusztu, wkręt może się przesuwać w relacji góra - dół, wraz z pracującym balem.

Do ocieplenia ścian z bali drewnianych należy użyć materiału niepalnego, sprężystego i elastycznego, a jednocześnie stabilnego wymiarowo, np. wełny kamiennej.

Płyty mocujemy szczelnie na lekki docisk, co eliminuje straty powstałe na skutek nieszczelności na stykach. Wełna łatwo wpasowuje się pomiędzy drewniane elementy i skutecznie wypełnia puste przestrzenie - podkreśla Adam Buszko, ekspert firmy Paroc.

Do wykonywania zarówno pierwszej, jak i ewentualnie drugiej warstwy izolacji wykonawcom polecam ogólnobudowlane płyty PAROC UNS 37z. Przy zastosowaniu warstwy ocieplenia o łącznej grubości jedynie 200 mm, jesteśmy w stanie uzyskać dla wykonanej z bali ściany zewnętrznej współczynnik U na poziomie 0,17 W/m2K, wyprzedzając w ten sposób docelowe Warunki Techniczne - dodaje.

Wiatroizolacja i paroizolacja

Elewacje drewniane nie są stuprocentowo szczelne, dlatego trzeba będzie wykonać wiatroizolację. W trakcie układania wełny należy pamiętać o zachowaniu pustki powietrznej pomiędzy izolacją, a balami. Folię wiatroizolacyjną o wysokiej paroprzepuszczalności (minimum 2200 g/m2/24h) układamy z przerwą dylatacyjną o grubości 2-3 cm.

W miejscach jej mocowania nabija się drewniane listwy dystansowe, które do ściany przytwierdza się poziomo, z przerwami powietrznymi co około 1,5 m, celem zapewnienia przepływu powietrza w pionie. Nie należy mocować listew wertykalnie, gdyż w ten sposób zablokują ruch ściany z bala i spowodują powstawanie szczelin.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na połączenia wiatroizolacji w narożnikach. Dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie naddatku folii dla każdego z elementów ścianki dociepleniowej - tak, by można było ją łatwo ze sobą połączyć. Aby ścianie zapewnić zdrową wentylację, zostawia się otwory lub szczeliny wlotowe nad terenem oraz wyloty pod okapem dachu.

Poradnik

Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Dołącz do naszej listy i odbierz darmowy magazyn ABC Budowania

Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Zapisz się

Dołącz do naszej listy i odbierz darmowy magazyn ABC Budowania

O ile wymaga tego projekt, po ułożeniu pierwszej warstwy izolacji do słupków mocuje się ruszt poziomy, na którym oparta będzie druga warstwa ocieplenia. Jeśli chodzi o materiał samego rusztu, to zależy on od przewidywanego sposobu wykończenia ścian wewnętrznych.

Jeśli będzie to drewno, panele drewnopochodne lub innego rodzaju materiały drzewne, trzeba zastosować ruszt drewniany. Pod wykończenie płytą g-k czy płytą OSB lepiej wykorzystać zaś profile metalowe. Dla właściwej ochrony przed zawilgoceniem wnętrza ściany, należy również wykonać paroizolację.

Montujemy ją od strony pomieszczenia, na ostatniej warstwie ocieplenia. Aby folia paroizolacyjna była w stanie zapobiec infiltracji powietrza i wilgoci, a w konsekwencji znaczącym stratom ciepła podczas eksploatacji budynku, układamy ją z zachowaniem pełnej ciągłości na całych powierzchniach docieplenia ścian zewnętrznych. Oznacza to, że izolację przegród zewnętrznych wykonujemy koniecznie przed postawieniem wszelkich ścianek działowych i stropów.

Termomodernizacja starego domu z bali

Ściany z bali drewnianych można bez przeszkód ocieplić od zewnątrz. Kiedy stan drewna jest już na tyle kiepski, że trzeba wstawiać uzupełnienia, a czasem nawet całe fragmenty ściany z nowych bali, rozwiązaniem staje się ocieplenie ściany od zewnątrz i wykończenie jej dowolną elewacją – drewnianą lub tynkowaną.

Prace termomodernizacyjne zaczyna się od usunięcia z istniejącej konstrukcji ściennej starego poszycia wraz z płytami wiatrochronnymi. Wszelkie szczeliny oraz struktury uszkodzone przez wilgoć lub pleśń należy usunąć, a następnie uszczelnić.

Zanim zostanie dodana nowa warstwa ocieplenia, ze ściany należy również usunąć biegnące z wierzchu przewody elektryczne oraz kanały rurowe. Drewniane profile nowej ścianki szkieletowej mocuje się za pomocą złączy mechanicznych, w odstępach co około 600 mm.

Płyty termoizolacyjne wciska się w ramy szkieletu w sposób analogiczny, jak przy ocieplaniu ściany od strony wewnętrznej, zaczynając od dołu i kierując się ku górze. Trzeba przy tym pamiętać o właściwym ułożeniu termoizolacji.

Krawędzie płyt powinny przylegać szczelnie do siebie oraz do elementów konstrukcyjnych - podpowiada Adam Buszko. - Spoiny wokół okien i drzwi doszczelniamy, używając ostrza narzędzia tnącego tak, aby płyta izolacyjna wypełniła całą ramę drewnianą.

Kolejnym krokiem jest montaż płyt wiatrochronnych. W tej roli wykorzystać można płyty ścienne PAROC WAS 25t, które łączy się na styk, używając gwoździ lub śrub i podkładek do mocowania wstępnego (5-6 na płytę).

Po przymocowaniu wszystkich płyt wiatrochronnych do ściany, należy wcisnąć przekładki w odległości około 600 mm (w zależności od ramy szkieletu drewnianego). Najwyższy rząd przekładek nie powinien znajdować się niżej, niż 200 mm poniżej miejsca styku ściany i dachu.

Jeśli na zewnątrz montowana będzie okładzina pozioma, przez przekładki przybija się łaty poprzeczne. W przypadku wykończenia w układzie pionowym, najpierw przybija się łaty pionowe, a następnie poprzeczne.

Przydatne linki:

• Wytyczne wykonawcze dla domów z bali drewnianych;

• Płyty ścienne PAROC WAS 25t.

źródło i zdjęcia: Paroc